Miljardärist sõbral külas

21.05.2008

Martin Hanson

Tallinna vanalinnas asuvasse restorani RIBE põikamine on just nagu vanale heale tuttavale küllaminek, kui su tuttavaks on miljardärist perfektsionist, kellele meeldib lõbusalt napsu võtta ning kulinaarsete maitseelamuste keskel oma päevi õhtusse saata.

Ribe avati eelmisel aastal Vene ja Apteegi nurgal endise india koha Tanduuri asemel. Sealse keldrikorruse pehmel diivanil istudes on võimalik lihtsalt aja kulgemist nautida.

Vähe on kohti maailmas, veel vähem Eestis, kus saab nautida aega kui teaduslikku vormi ning kui sotsiaalset nähtust. Restoranide puhul on tavaks, et nauditakse hämmastavat kulinaariat, nauditakse mõnusat seltskonda, nauditakse karget, kondenseerunud veest nõretavat kokteili.

Väga harvad on korrad, kui kõik mosaiigi klotsid langevad hetkeks oma õigetele kohtadele, moodustades mingi täiesti uue nähtuse. Ribe just sellise elamuse pakub.

Kelner võtab juba ukselt mind käekõrvale ning viib nagu sõbra oma parimasse lauda. On tunda, kuidas aeg jääb seisma. Soovitused toidu valikul on ausad, lendu läheb lause "Ma täna veist ei soovitaks, kastmeks pole kõiki komponente." Eelroaks tellitud burgundiapärased viinamäeteod küüslauguvõiga (88 kr), aurutatud sinikarbid Muscadet' leemes (98 kr) ning pardi-carpaccio (110 kr) valgusid pärast "koka tervituse" allakugistamist jumaliku lisandina kiirelt läbi söögitoru. Tähele tuleb panna seda, et karbid on pärit Taani Atlandipoolsetest vetest. Mahlased.

Ribe restorani tugevuseks on ka tõsiasi, et restorani omanikud ei pea paljuks ka ise laudu teenindada, klientidega suhelda ega ka köögis askeldada. Kohe on näha, kui omanik on tööhoos, restoranis kõik sujub ning kirge paistab igast pisiasjast.

Veinikaardi laia ampluaad arvesse võttes on hinnad ühed linna parimad. Lisaks serveerib kelner veini õigest karahvinist, mis laseb märjukesel korralikult tõmmata ning mekil avaneda. Oluline aspekt.

Peakokk Jevgeni Jermoškini menüü pakub laia valikuvõimalust. Meie seltskonna söök: võis praetud lestafilee köögiviljapolenta ja konjaki-safranikastmega (192 kr), grillitud faasanifilee mustjuure tartaleti ja mustasõstra-punaveinikastmega (215 kr), kergelt suitsutatud pardifilee juustu-

kartulirulli ja kirsi-punaveinikastmega (245 kr). Maitsetaseme kõrgusest võib oletada, et ka kogu ülejäänud menüü on väärt ühe hämmastava mmmmmmi suust välja laskmist.

Ribe on ka üks koht vähestest, kus muu desserdivaliku hulgas lükatakse letti ka dessertveinide sämplerid, mille üks komponente on 1992. aasta Põltsamaa Kuldne. Espresso-kirsikook Dooley's-karamellivahuga (85 kr) on üks järgmine maitsenüanss, mida kogesin esmakordselt - ma olen hull, kes on maitsnud lamba verd, bambuse vaklu, meresiilikute sisikonda ning uriinis hautatud mererohtu.

Ribes aega veetes on pidevalt tunne, nagu oleks sul sünnipäev, nagu oleksid just saanud ametikõrgendust, allkirjastanud oma elu parema diili või leidnud omale just uue parima sõbra. Igaveseks.

Ribe nime kannab Taanis pisikene linn. Linna nimega ei ole restoranil midagi pistmist. Küll aga tulid Ribe linnast rändmungad ning asusid elama Vene tänavale restorani vastu Dominiiklaste kloostrisse. Austusavalduseks munkadele on ka restoran omale nime saanud.

Foto: Indrek Susi

21. nädal 2008
TITLE
Äripäeva arhiiv, telli Äripäev Juurdepääsuinfo tellimine Telli Äripäev
ETKNRLP
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910